От Screaming Eagle до Sine Qua Non. История культовых вин США. Часть 2.

О том, что культовые вина делают не только в престижной Долине Напа, о легендарном вине Sine Qua Non, о молодом поколении виноделов Калифорнии.

Автор Дж'най Гейтер, Перевод и комментарии WineTime.

История культовых вин США. Часть 1.

Культовые вина за пределами Долины Напа

Sine Qua Non

Культовые вина изготавливают не только в долине Напа, но и в других районах Калифорнии. Так, сильно южнее, в Санта Барбаре, на центральном побережье Калифорнии, располагается главное местное хозяйство Sine Qua Non. С латинского языка эту фразу можно очень приблизительно перевести словом «незаменимое». И действительно, в то время как большинство людей не могут поверить, что кто-то всерьез может годами ждать своей очереди на приобретение бутылки вина и платить за нее трех-, четырех-, а порой и пятизначную сумму, хардкорные фанаты Sine Qua Non делают именно это.  

Прежде чем заняться виноделием, сооснователь Sine Qua Non Манфред Кранкл работал управляющим модного ресторана Campanile в Лос-Анджелесе. «Я всегда любил вино и считал, что выбирать и закупать его — это скорее удовольствие, а не работа. И, будучи управляющим партнером, эту работу я предпочитал брать на себя. А еще я очень любил поболтать о вине и считал, что нашему ресторану необходимо собственное «домашнее вино». Проблема была в том, что все домашние вина, которые я встречал в других ресторанах, оказывались просто отвратительными, и об этом, конечно, знал не только я, но и все посетители. Поэтому я решил, что для своего ресторана мы создадим абсолютную противоположность домашнего вина», - рассказывает Кранкл.  

Со своей идеей Кранкл отправился к хозяину Babcock Winery Брайану Бэбкоку с предложением о создании вина для Campanile. Бэбкок согласился, но без энтузиазма и с условием, что это будет единоразовая коллаборация. Однако Campanile’s House Wine внезапно стало настоящим хитом среди гостей ресторана. А один из них, знаменитый американский художник Джим Дайн, был настолько восхищен, что попросил у Кранкла сразу несколько ящиков, предложив взамен права на использование любой из его работ для оформления этикетки.  

Гости заказывали вино снова и снова, а когда все его запасы иссякли, стали интересоваться, когда же ждать еще. Кранкл должен был бы ответить, что никогда, ведь планов на регулярный выпуск вина у него не было. Однако, пораскинув мозгами, он решился на второй раунд и предложил сотрудничество одному итальянскому виноделу из Пьемонта. А потом еще одному из другого региона, а за ним следующему, пока в 1994 году не почувствовал, что готов к самостоятельному проекту.  

1994-й был первым собственным винтажем Кранкла. Вино было изготовлено из сорта сира, купленного с престижного виноградника Bien Nacido, расположенного неподалеку, в долине Санта Мария. Со словами «надеюсь, тебе понравится» Манфред Кранкл передал бутылку Роберту Паркеру. И тому действительно понравилось. Кранкл вспоминал: «Паркер позвонил моей жене и сказал, что ставит нашему вину 95 баллов и хочет, чтобы мы прислали ему ящик. Тот винтаж мы продали за один день. Я и не думал никогда, что это вино станет делом всей моей жизни. Думал, что смогу заниматься им как хобби. Тогда я и представить себе не мог, что ждет нас впереди».  

Поначалу вдохновленный Кранкл даже оставлял клиентам номер своего домашнего телефона для оформления заказов, но Паркер, увидевший в вине большой потенциал, быстро отговорил его от этого. С тех пор Роберт Паркер и другой влиятельный винный критик Стивен Танцер раз в год непременно приезжают на ужин к Кранклам, чтобы попробовать новый винтаж.  

Сегодня вина Sine Qua Non делают из винограда, выращенного на собственных виноградниках. По стилю они по-прежнему остаются близки к винам Долины Роны. О своей любви к винам Роны Манфред Кранкл говорит так: «Эти вина всегда исполнены внутренней силы и уверенности, при этом в них нет ни капли высокомерия! Они фруктовые, сочные и свежие, и чем больше я их пью, чем лучше я узнаю людей, которые их делают, тем сильнее я влюбляюсь в них».  

Leonetti Cellar

Феномен культовых вин распространен и за пределами Калифорнии. Например, в Уолла Уолла, штат Вашингтон, есть винодельня Leonetti Cellar, где сегодня хозяйничает Крис Фиггинс.  

Как и у большинства культовых брендов Напы, в основе бленда всех флагманских вин Leonetti Cellar — каберне совиньон. Leonetti Cellar была основана в 1977 году и стала первой коммерческой винодельней в Уолла Уолла. По словам Криса Фиггинса, «1978-й был нашим первым винтажем и отправной точкой всего бизнеса. Затем, в начале 1990-х, мы стали получать высокие оценки от Роберта Паркера, а чуть позже попали на обложку Wine Spectator. Все это обрушило на нас лавину заказов и создало такой спрос, что наш маленький виноградник и производственные мощности никак не могли его удовлетворить. Пришлось ввести листы ожидания». 

Новое поколение

В последние годы идея культового вина сильно изменилась благодаря молодым виноделам. Конечно, их вина тоже недешевы и могут стоить сотни долларов, но эти цены все равно несравнимо далеки от астрономических сумм, которые платят за Screaming Eagle и Sine Qua Non. У многих молодых производителей, кстати, уже есть листы ожидания.

Ultramarine

«Я не считаю, что такие цены на вино — это правильно», — говорит Майкл Крус, основатель калифорнийского бренда игристых вин Ultramarine. Бутылка его вина стоит около 80 долларов, при этом лист ожидания забит на два года вперед. Среди своих вдохновителей он называет шампанских производителей Fred Savart, Vilmart et Cie, Chartogne-Taillet и Marie Noëlle Ledru.   

Майкл рассказывает: «Мое вино не задумывалось как продукт, который будет невозможно достать. Я хотел делать что-то особенное, уникальное, а феноменальный спрос на него — не более чем счастливая случайность. Если б мог, я сделал бы так, чтобы моего вина хватило всем желающим, потому что я хочу, чтобы его попробовало как можно больше людей. Сейчас наш выпуск ограничен, потому что мы, если честно, поначалу опасались, что выпустив много вина, не сможем в итоге его продать. Но получилось наоборот, и лист ожидания — это в нашем случае необходимость».   

Как и многие культовые вина, Ultramarine можно купить на вторичном рынке, где бутылка обойдется примерно в 200 долларов. «Вторичный рынок меня очень удивил. Надеюсь, что со временем я смогу удовлетворить весь существующий спрос, и клиентам не придется покупать мое вино там», — признается Майкл Крус.

Jonata

Неподалеку, в Санта Барбаре, находится винодельня Jonata. У нее тот же владелец, что и у Screaming Eagle, а производством руководит главный винодел Мэтт Дис. Благодаря ему вина Jonata, изготовленные из бордоских и ронских сортов, получаются превосходными. Дис и его команда убеждены, что великое вино начинается на винограднике, поэтому применяют биодинамические практики возделывания. А еще они создают необычные бленды, стараясь подчеркнуть лучшее в каждом из сортов. Jonata известна, пожалуй, не очень широко, но для тех кто «в теме», эти вина бесценны, и стоят они сотни долларов.

Promontory

В долине Напа среди новичков выделяется Promontory — один из проектов Билла Харлана. Эти вина продаются по цене около 800 долларов за бутылку, при этом из всех проектов Харлана этот — единственный, куда можно записаться на экскурсию или на дегустацию. Остальные, в том числе Harlan и BOND, полностью закрыты для чужих глаз. Promontory была основана в 2008 году и сейчас управляется Уиллом Харланом, сыном Билла, и ориентирована на более молодую аудиторию.

Raen

По соседству, в Сономе, братья Карло и Данте Мондави, представители знаменитой винной династии, объединили усилия и основали собственный бренд Raen. Им принадлежат три статусных виноградника в Сономе, располагающихся на холмах разной высоты: от 198 до 396 метров над уровнем моря. Вина Raen прямо сейчас получают высокие оценки критиков, а их высокое качество и громкое имя непременно обеспечат им место в сонме культовых вин Калифорнии. 

Несмотря на то, что с изменением потребительских вкусов феномен культовых вин пережил некоторые трансформации, ажиотаж вокруг них и не думает стихать: листы ожидания по-прежнему заполняются на годы вперед, а спрос на вторичном рынке все также ощутим.

Конец.

Канал WineTime в Telegram

Наши вина