WineTime

Вторые вина Бордо.

2022-04-14T14:54:42.141Z

Что это такое и почему ими не получится заменить grand vin.

Вторым вином называют младшую линейку вин хозяйства, ту, которая во внутренней, качественной иерархии вин шато идет сразу после главного вина (grand vin), но стоит несравнимо дешевле. У крупных хозяйств за второй линейкой могут следовать третья, четвертая и т.д. Сегодня вторые вина есть у многих мировых производителей, однако исторически этот термин ассоциируется с бордоскими шато — Марго, Лафит Ротшильд, Латур и другими. В этом тексте мы разберем, что такое вторые вина, зачем они в свое время появились и в каких случаях их стоит покупать.

Происхождение вторых вин

В большом количестве вторые вина стали появляться в Бордо в 1980-х годах (особенно после знаменитого 1982 года). В борьбе за качество своих вин, признание критиков и любовь потребителей хозяйства стали тщательнее подходить к отбору сырья и составлению финальных блендов. С каждым годом все больше вина оставалось невостребованным, и виноделам приходилось либо продавать его балком другим, менее статусным производителям, либо запускать вторую и даже третью линейки и продавать их заметно дешевле grand vin, но зато от своего имени.

Идею вторых вин поддерживали самые влиятельные энологи тех лет, Эмиль Пейно и Мишель Роллан. Они хорошо понимали, что запуск дополнительных линеек не только улучшает качество главных вин, для которых винодел начинает тщательнее отбирать сырье, но и помогает хозяйствам в продвижении их брендов на рынке. Вторые вина сразу же показали свою высокую маркетинговую эффективность: потребитель воспринял их как относительно недорогую возможность познакомиться со стилем лучших бордоских вин.

Кристиан Сили, управляющий Шато Пишон Барон, так говорил о Les Tourelles de Longueville, их втором вине: «Я воспринимаю его как нашего амбассадора, оно несет в себе характерные черты Пишона, признаки его качества, при этом оно более мягкое, доступное, развивается быстрее, и пить его можно значительно раньше, чем Пишон».

Традиция изготовления вторых вин в Бордо не нова, она существует с 17 века. Например, известно, что уже тогда Шато Марго наряду с блендом своего grand vin продавали другой бленд, носивший имя 2eme vin (deuxieme vin — второе вино). Его изготавливали не каждый год, а негоцианты и покупатели знали, что в него идет не лучшая часть урожая, урожай с молодых лоз, и по качеству оно уступает Chateau Margaux. В 1906 году второе вино Марго получило имя Pavillon Rouge, под которым оно выпускается по сей день. Одними из первых второе вино стали выпускать Шато Леовиль Лас Каз: Clos du Marquis появилось в 1902 году.

Одним из самых старых вторых вин считается также Carruades от Шато Лафит Ротшильд — его выпускают с середины 19 века. В 20 веке это вино несколько раз меняло название: с 1960-х оно называлось Moulin de Carruades, а свое современное название Carruades de Lafite получило 1980-е годы.

В 1966 году дебютировало Les Forts de Latour, второе вино Шато Латур. С 1990 года его выпускают каждый год. Сегодня это одно из лучших вторых вин в Бордо.

Типы вторых вин

Существует два типа вторых вин. Первый — классическое второе вино: происходит с того же виноградника, что и grand vin, однако под этикетку главного вина по разным причинам не попадает. Его могут делать, например, из урожая с более молодых лоз или с тех участков, где виноград в этот раз не достаточно хорошо вызрел, то есть из менее качественного сырья. Винодел каждый раз решает, какая часть сырья пойдет на главное вино, какая — на второе, а какую вообще лучше продать балком и не выпускать под своим брендом. Второе вино выдерживается в бочке не так долго, как первое, при этом используется заметно меньше новых бочек. Поэтому вторые вина стоят дешевле, они менее танинные и не предназначены для долгого хранения: их нужно пить молодыми.

Второе вино первого типа — сильно упрощенная версия главного вина, которая за относительно небольшие деньги позволяет потребителю познакомиться со стилем хозяйства. Это вино-предисловие к будущему знакомству с grand vin.

Вторые вина первого типа: Le Petit Mouton (Шато Мутон Ротшильд), Carruades de Lafite (Шато Лафит Ротильд), Pavillon Rouge (Шато Марго), Echo (Шато Линч-Баж).

У современных вторых вин этого типа есть еще одна особенность, о которой потребителю важно знать. Благодаря наличию второй (а также третьей и последующих) линейки, хозяйства могут значительно сокращать объем производства главного вина, отбирая для него только самое качественное сырье. Объемы grand vin снижаются, его качество улучшается, спрос остается прежним, а цена, соответсвенно, растет. Имея это в виду, хозяйства могут деклассифицировать половину и более всего урожая и отправить все это сырье во второе вино. Так, например, в Chateau Lafite Rothschild 2000 пошло всего 36% урожая, остальное было деклассифицировано во вторую линейку и далее. У Шато Марго, как правило, всего треть урожая попадает в grand vin, около 30% проходит отбор во второе вино Pavillon Rouge, а остальное распределяется между третьим и четвертым винами.

Благодаря такому строгому отбору сырья качество вторых вин растет год от года. Многие виноделы признают, что современные вторые вина нередко заметно превосходят по качеству гран вин прошлых лет — тех, когда производство вторых вин еще не было мейнстримом, и большая часть урожая, кроме совсем уж некачественного винограда, шла на главное вино. Так что сегодня среди вторых вин первого типа вполне можно найти достойное вино.

Второй тип: вино с выделенных участков. Это уже не упрощенная версия гран вин, а полностью самостоятельное вино. Из года в год его изготавливают из винограда с одного или нескольких специально выделенных участков виноградника: весь урожай с них идет только на это вино. Это цельные вина, отражающие свой терруар, и по качеству они нередко могут сравниться даже с некоторыми grand vin.

К вторым винам второго типа относятся Forts de Latour (Шато Латур), Clos du Marquis (Шато Леовиль Лас Каз), Croix de Beaucaillou (Шато Дюкрю-Бокайю), Alter Ego (Шато Пальмер).

Вторые вина этого типа порой настолько отличаются от своих старших братьев, что со временем даже обретают полную независимость. Так случилось, например, с Chateau Moulin Riche из Сен-Жульена. Много лет оно было вторым вином Chateau Leoville Poyferre, хотя и происходило с отдельного виноградника площадью целых 20 га. Свою независимость и статус grand vin это вино получило в 2009 году. А в 2018 году у него появилось собственное второе вино - M de Moulin Riche. И это уже классическое второе вино, происходит с того же виноградника, что и его старший брат.

В англоязычных источниках два типа вторых вин принято разделять терминологически. Первый тип (классический) называют second wine (собственно, «второе вино»), а второй — second label («вторая этикетка»), подчеркивая его самостоятельность, независимость от главного вина.

Стоит ли покупать вторые вина?

Зависит от того, чего вы от них ждете. Если подбираете более доступную по деньгам замену Chateau Lafite Rothschild, который вы пробовали и нежно любите, то Carruades de Lafite точно не для вас. Помните, что второе вино — это пролог к знакомству с главным вином. Стиль и характер, которые мы ценим в главных винах, в младших линейках «включены» на минимальной мощности, которая испытанного любителя вряд ли удовлетворит. Если же вы еще не пробовали главное вино какого-либо хозяйства и только присматриваетесь к нему, то начать знакомство со второго вина — отличная идея.

Несколько иначе дело обстоит со вторыми винами второго типа — теми, что происходят с отдельных виноградников и являются скорее самостоятельными винами. Они обладают собственным характером и нередко, особенно в удачные годы, могут быть даже не менее интересны, чем grand vin.

Выбирая вторые вина, нужно помнить, что они не предназначены для долгого хранения. Большинство из них нужно выпить уже в возрасте 4-6 лет, особенно удачные образцы могут пожить и дольше, но редко больше 12 лет. Бывают, конечно, и выдающиеся исключения: чаще всего среди вторых вин топовых хозяйств, лучших винтажей и тех, что происходят с отдельных виноградников (второй тип).

Вторые вина Бордо, на которые стоит обратить внимание

Les Forts de Latour от Шато Латур (Пойяк): 2009, 2010, 2015-2019.

Carruades de Lafite от Шато Лафит Ротшильд (Пойяк): 2009, 2010, 2015, 2016, 2018.

Reserve de la Comtesse (aka Pichon Comtesse Reserve) от Шато Пишон Лаланд (Пойяк): 2010, 2014-2018.

Pavillon Rouge от Шато Марго (Марго): 2009, 2010, 2012, 2014-2019

Clos du Marquis от Шато Леовиль Лас Каз (Сен-Жульен): 2009, 2010, 2012, 2014-2019.

La Croix de Beaucaillou от Шато Дюкрю-Бокайю (Сен-Жульен): 2009, 2010, 2012, 2014-2019.

Alter Ego от Шато Пальмер (Марго): 2010, 2014-2017, 2019.

Chapelle d’Ausone от Шато Озон (Сент-Эмильон): 2010, 2012, 2014-2019.

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Caymus Vineyards

2022-04-05T11:00:15.210Z

Легендарные каберне совиньон из Долины Напа. Главные вина, стилистика, потенциал и коллекционная ценность.

Главные коллекционные вина США происходят из Калифорнии. Screaming Eagle, Harlan Estate, Opus One, Old Sparky и другие культовые вина изготавливают в очень ограниченном количестве преимущественно из каберне совиньон, выращенного в Долине Напа. Эти вина не просто очень дороги, многие из них технически сложно купить, у культовых хозяйств даже есть специальные «листы ожидания», в которых желающие купить вино годами ждут своей очереди. Подробнее об этих винах можно почитать в нашем тексте о культовых винах США.

Caymus — другое дело. Это тоже первоклассные каберне совиньоны из Долины Напа с большим потенциалом хранения. Производство небольшое, но все же не такое микроскопическое, как у хозяйств культового статуса, поэтому купить их значительно проще, однако и коллекционная ценность меньше.

Цена тоже заметно ниже. В среднем бутылку флагманского вина Caymus Special Selection можно купить за 200-250 долларов*. Бутылка Opus One, если повезет, обойдется по меньше мере в два раза дороже. Стоимость Screaming Eagle и Harlan исчисляется тысячами долларов.

Бутылка вина из базовой линейки Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon обойдется в 80-150 долларов в зависимости от винтажа. Лучшие винтажи обеих линеек с отличными оценками будут стоить дороже. Caymus Napa Valley также иногда можно встретить в объеме 1 литр.

*Мы пишем этот текст в апреле 2022 года, поэтому позволим себе не приводить средние цены в рублях, это лучше уточнять у продавца. Кеймус редко, но можно найти в винотеках в России.

Краткая история Caymus

Caymus Vineyards — главное из винодельческих хозяйств, принадлежащих семье Вагнер, одной из самых старых земледельческих династий Калифорнии. Первые упоминания о ней относятся к середине 19 века. Много десятилетий Вагнеры выращивали на своей земле виноград на продажу местным виноделам.

В 1971 году Чарли и Лорна Вагнер вместе с сыном Чаком запустили собственную винодельню. Земли, на которых теперь располагался виноградник Вагнеров, в 19 веке были известны как «Ранчо Кеймус». С 1836 года оно принадлежало Джорджу Юнту, пионеру калифорнийского виноделия. Так что имя хозяйству нашлось само собой. Слово Caymus мексиканского происхождения, это имя носило одно из местных индейских племен. Сегодня хозяйством управляет Чак Вагнер, его дети также занимаются виноделием, развивая собственные винные бренды. При том, что в первую очередь бренд «Кеймус» ассоциируется с каберне совиньон, здесь также производят небольшое количество вина из сорта зинфандель.

У Кеймуса две линейки вин из каберне совиньон:

Базовая Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon
Флагманская Caymus Special Selection, ограниченный выпуск

Первым каберне совиньоном, выпущенным под этикеткой Caymus Vineyards, стал винтаж 1972. В 1975 году Чарли и Чак обнаружили, что вино в нескольких бочках было заметно лучше, чем в остальных. Его решили выпустить отдельно. Так появилось Caymus Special Selection. С 1975 года оно выпускается в ограниченном количестве и только в лучшие, самые удачные годы.

Сегодня Caymus Special Selection — это легенда калифорнийского виноделия и один из главных каберне совиньонов Долины Напа. Роберт Паркер попробовал первый винтаж Special Selection в 1993 году. Вину, которому на тот момент уже исполнилось 18 лет, он дал 98 баллов и написал следующее: «В мире есть всего несколько хозяйств, чьи вина могут похвастаться такой стойкостью качества».

Еще один интересный факт: Caymus Special Selection — единственное в мире вино, дважды возглавлявшее ежегодный рейтинг Топ-100 лучших вин от Wine Spectator. Это были винтажи 1984 и 1990.

Вина Caymus: слева - базовая линейка Caymus Napa Valley, справа - флагман Caymus Special Selection (фото vinovest)

Терруар и стиль

Виноградник Кеймуса занимает 24 гектара в престижном аппелласьоне Резерфорд (Rutherford AVA), Долина Напа. Кстати, Томас Резерфорд, чье имя носит этот винодельческий субрегион, также был знаменитым виноделом и владел частью Ранчо Кеймус. Он был женат на внучке Джорджа Юнта Элизабет. Небольшой участок на севере ранчо Юнт подарил молодым в качестве свадебного подарка.

На юге Резерфорд граничит с другим знаменитым аппелласьоном Долины Напа, Оуквиллем, родиной самых знаменитых вин Напы: Opus One, Screaming Eagle, Harlan, Far Niente. Несмотря на то, что расстояние от Кеймуса до Опуса меньше 5 километров, эти вина похожи примерно как день и ночь.

Виноградник Кеймус (фото vinovest)

В Резерфорде климат значительно теплее, а почва, состоящая из гравия, суглинка, песка, вулканических и морских отложений, заметно суше. Поэтому вина получаются плотными, насыщенными, мощными, суперфруктовыми и, нередко, очень алкогольными (14,5-15% — это норма для Кеймусов, бывает и больше). Вагнеры предпочитают оставлять виноград на лозе как можно дольше, дожидаясь максимальной концентрации. Поэтому вина получаются не очень кислотными и их можно пить уже в молодом возрасте в отличие, например, от того же Opus One, который по стилю тяготеет к Старому Свету, к винам Бордо, и требует долгой выдержки. Caymus же представляет собой одно из лучших воплощений каберне совиньон Нового Света. Потенциал хранения у него, конечно, меньше, чем у Опуса, однако лучшие винтажи, особенно Special Selection, показывают завидную продолжительность жизни — не менее 20-30 лет при правильном хранении.

Коллекционная ценность вин Caymus

Caymus — одно из самых интересных вин Долины Напа в соотношении цена/качество. Как и любое хозяйство, работающее в премиум-сегменте, Кеймус тщательно заботится о качестве и стабильно выпускает исключительно достойные вина, умело подстраивая технологию изготовления под условия, предлагаемые каждым новым винтажем.

Большая часть базовых вин Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon не подойдет для долгого хранения, но их можно и нужно покупать с пометкой «выпить в течение пяти лет». Разумеется, если вам по вкусу стиль, для многих Кеймус тяжеловат. Некоторые вина Caymus Napa Valley все же обладают коллекционной ценностью. Например, юбилейный 2012 винтаж, выпущенный к 40-летию бренда. С прицелом на более долгое хранение (10+ лет) можно рассмотреть также покупку 2009 и 2015.

Флагманское вино Caymus Special Selection гораздо более очевидный кандидат в коллекцию. Легендарным статусом пользуются первые винтажи 1975, 1976 и 1978, получившие по 98 баллов от Роберта Паркера.

Среди гораздо более доступных и очень перспективных рекомендуем рассмотреть лучшие винтажи Напы: 2001, 2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018. Special Selection этих винтажей очень хороши. Высокими оценками критиков и большим потенциалом хранения (минимум до конца 2030-х) обладают также 2009 (RP 97) и 2010 (RP 98).

Для исключительно долгого хранения выбирайте Special Selection в больших объемах — 1,5, 3, 6 литров. Чем больше бутылка, тем дольше вино сохраняет свежесть. Это происходит благодаря тому, что количество кислорода, с которым вино контактирует, в целом одинаковое вне зависимости от объема бутылки. Обратите внимание, что у бутылок разного объема, 0,75, 1,5 или 3 литра, свободное пространство между пробкой и поверхностью вина будет примерно одинаковым. Поэтому в больших объемах вино получает меньше кислорода, окисляется медленнее и дольше остается молодым.

Предложения для поклонников больших объемов есть у нас в WineTime:

Special Selection 2007 (6л)

Special Selection 2014 (3л)

А подарочный набор:

Caymus Special Selection 2013, 2014, 2015 (все — магнумы)

Для тех, кто только начинает знакомство с Кеймусом и его стилем — базовая линейка хозяйства:

Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon 2020 (0,75л)

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Что такое коллекционное вино?

2022-03-30T14:58:40.600Z

И почему высокая цена не его признак.

Коллекционное вино — это вино 1) которое имеет большой потенциал хранения, 2) стоимость которого со временем увеличивается. При этом высокая цена и громкое имя хозяйства сами по себе не означают, что вино коллекционное. Коллекционная ценность складывается из нескольких факторов, и цены среди них нет. Цена отражает то, насколько в вине совпадают все факторы, формирующие коллекционную ценность. Таких факторов несколько, их мы и рассмотрим в этом тексте.

Это такой чек-лист из 6 пунктов, с которым можно сверяться, выбирая вино. Особенно полезен он будет тем, кто не хочет или пока не может тратить на покупку вина столько, сколько раньше, но хочет продолжить покупать хорошее вино и пополнять свою коллекцию. Новичкам, которые только начинают собирать свою коллекцию, мы также очень рекомендуем взять его на заметку. Пользоваться чек-листом просто: если вино, которое вы рассматриваете, удовлетворяет по всем пунктам, его можно смело брать в коллекцию. Если выпадает хотя бы один пункт, нужно хорошо подумать и взвесить все за и против.

В этом тексте мы пока не будем советовать конкретные хозяйства и винтажи, о них мы будем рассказывать отдельно. Сейчас остановимся на том, почему одни вина со временем дорожают, а другие (даже от одного производителя) — нет. И почему, собирая коллекцию, полезно обращать внимание на неочевидные, не самые дорогие вина.

Итак, что делает вино коллекционным? Из чего складывается его ценность?

1. Производитель

Во всем мире есть всего несколько сотен хозяйств, чьи вина с возрастом не утрачивают, а наращивают свою ценность. Большая часть таких хозяйств располагается во Франции, Италии и США (Калифорния). Коллекционеры также ценят некоторые вина Испании (Рибера-дель-Дуэро, Риоха), Германии (рислинги могут жить очень долго), Австралии (Penfolds Grange и другие культовые вина) и т.д. Хозяйства строят свою репутацию десятилетиями, некоторые — столетиями. Главный критерий здесь — стабильность из года в год. Дело чести — изготовить достойное вино даже в сложный, неудачный год.

Получить общее представление о хозяйстве и его винах можно на сайте Wine Searcher: там сразу видны все винтажи с ценами и рейтингами разных винных критиков, потенциал зрелости, скачки качества (времена упадка случаются у всех хозяйств). Более глубокую информацию можно получить на крупных сайтах винных критиков, например, robertparker.com и jancisrobinson.com. Там собраны большие базы вин, кроме того, критики обычно пробуют один винтаж несколько раз в течение всей его жизни, и вы всегда можете оценить вино в развитии, получить представление о его качестве и стабильности. Минус в том, что доступ к этим ресурсам платный.

2. Ограниченный объем производства

Топовые хозяйства, как правило, обладают небольшими или же, как в Бургундии, совсем крошечными участками, зато в лучших терруарах. Поэтому каждый год они могут выпускать совсем небольшое количество вина. С каждым следующим после выпуска годом этих вин на рынке становится все меньше, предложение сокращается, цены на них, как на любой редкий товар, растут. Так, одна бутылка DRC Romanee-Conti, которого каждый год выпускают всего несколько сотен ящиков, может стоить десятки тысяч евро, и эта сумма будет расти. В Бордо самый большой из первых крю Chateau Lafite Rothschild в среднем изготавливает 15-20 тысяч ящиков в год. Бутылка Лафита 2005 года en primeur стоила 300 евро, сегодня цена на него колеблется в районе 1000 евро. У многих бордоских хозяйств поскромнее Лафита объемы производства сравнимые, цены сильно ниже, но со временем, особенно если винтаж хороший и у вина большой потенциал, они все равно растут за счет сокращения предложения. Так что коллекционной ценностью в реальности обладают не только вина высших ступенек классификаций и сравнимые с ними по цене. Неочевидные вина сложнее выбирать, вероятность ошибиться больше, однако при правильном подходе именно они сделают винную коллекцию разнообразнее и глубже.

Этикетки вин DRC. Выпуск настолько ограничен, что порядковый номер бутылки можно гордо указывать прямо над годом.

3. Винтаж

Это важнейший критерий выбора. Виноград очень чувствителен к погоде, а погода непредсказуема. Будь то небольшие, резкие кратковременные или продолжительные отклонения от комфортной нормы — все оказывает влияние на качество будущего вина. Причем если в одних случаях сильные дожди, похолодание, жара или засуха могут погубить урожай, то в других ситуациях они могут играть на руку виноделу. Секрет великого вина — в сложнодостижимом идеальном балансе, который дарит великий винтаж. Например, 1980 год был очень неудачным для Бордо, сезон выдался чересчур влажным, вина получились так себе, и сегодня их точно не стоит покупать. При этом цена на тот же Лафит этого бесславного года довольно высока и колеблется в районе 700 евро, но это вино вовсе не стоит внимания коллекционера. На эти деньги можно купить, например, три бутылки Chateau Leoville-Barton великого 1982 года, прекрасное живое вино. Это был один из величайших винтажей в истории, вина этого года не просто живы, они на пике формы и проживут еще пару десятилетий точно. За Лафит 1982 года — сравните с ценой на 1980-й и ощутите разницу — придется выложить не меньше 3 тысяч евро.

Оценки критиков получают не только вина, но и винтажи. Для удобства пользователей винные ресурсы составляют карты винтажей — таблицы, где винтажам выставляются оценки на основе совокупных данных о качестве вин, каждому региону и аппелласьону — единая оценка. Например, в карте винтажей гида Wine Advocate вина аппелласьона Марго 2009 года, очень удачного, получили общую оценку 97Е, что означает «выдающиеся, рано созревающие вина, хорошо пьются в молодом возрасте». Те же вина из Марго 2013 года, очень неудачного, имеют оценку 80С («качество на уровне от выше среднего до отличного, но вина рано стареют»). Не следует считать, что плохая оценка винтажа — приговор всем винам сразу. Всегда следует изучить вопрос в более сильном приближении, особенно у топовых производителей, где есть ресурс, природный и человеческий, на изготовление достойного вина в сложных условиях.

Большая карта винтажей есть на Wine Searcher: Wine Vintage Chart.

Очень востребована карта гида Wine Advocate: Robert Parker Vintage Guide. Саму карту можно изучить бесплатно, но чтобы пользоваться ее интерактивными возможностями, придется получить платный доступ.

Своеобразный гид по винтажам есть у Дженсис Робинсон: Vintages.

Карты винтажей есть у изданий Wine Spectator и Wine Enthusiast, и не только у них. Мы привели самые известные.

Так выглядит карта винтажей винного гида Wine Advocate

4. Потенциал хранения

От погодных условий, предложенных винтажем, зависит качество вина, а качество вина определяет его потенциал хранения. Чем лучше винтаж, тем дольше живет вино. Chateau Mouton Rothschild 1945 года все еще считается довольно молодым вином, оно, по-видимому, только выходит на плато зрелости, которое критики осторожно ограничивают 2050-60 годами. Chateau Cheval Blanc 1947 года не такое выносливое, но все еще живое. Сравните этот потенциал с потенциалом Мутона 1991 и Шеваль Блан 1993 — они сильно моложе, но их пик развития давно позади. Эти вина стоят в десятки раз дешевле своих великих старших братьев, но для коллекционера они не стоят ничего.

Пример другого рода: Chateau Margaux и Chateau Palmer, славные представители аппелласьона Марго. Вина Пальмер высоко ценятся коллекционерами, все давно забыли, что в Классификации 1855 года это вино входило лишь в третью категорию. Нередко Пальмер удается выпускать вина, сильно превосходящие по качеству вина своего легендарного соседа. Например, винтаж 1989 года от Шато Марго ценится меньше, чем тот же винтаж от Пальмер. 1989 год в Бордо был удачным, однако Марго 1989 получилось не таким стабильным, как ожидалось, более агрессивным и неуклюжим, с меньшим потенциалом. Пальмер 1989, напротив, вышло исключительно удачным, глубоким, элегантным вином, с большим потенциалом. Марго 1989 — не плохое вино, но оно сильно и не в хорошую сторону отличается от лучших представителей своей семьи. Пальмер же 1989 года, наоборот, оказался выдающимся представителем своей семьи, одним из лучших вин в истории хозяйства. Марго 1989 стоит заметно дешевле других более успешных вин Марго, но дороже Пальмер 1989. При этом для коллекционера Пальмер 1989 — гораздо более ценное приобретение, чем его ровесник Марго.

Информацию о потенциале хранения вин можно получить на тех же винных ресурсах: Wine Searcher, Wine Advocate, Wine Spectator и т.д.

5. Оценки критиков

Как бы вы ни относились к винным критикам, нужно признать, что они непосредственно влияют и на цену, и на ценность вина. Высокие оценки, не сильно различающиеся у разных критиков, вкупе со всем вышеперечисленным, отличают коллекционное вино. Оценки критиков можно сравнить на Wine Searcher. Важно понимать, что высокая оценка — это не обязательно 98-100 RP. На этом этаже, как правило, обитают только самые выдающиеся, самые дорогие вина — лучшие образцы первых крю Бордо, звёзды Правого берега, топы Долины Роны и т. п. Но не только они будут иметь коллекционную ценность. У очень достойных вин статусом поскромнее оценка может быть и ниже, и 95, и даже 90. Если соблюдаются все требования, перечисленные выше, вино скорее всего очень достойное, можно смело брать.

6.* Состояние бутылки

Ставим звездочку, потому что этот пункт касается именно бутылки, и не имеет прямой связи с остальными факторами. Каждую бутылку, особенно если речь идет о покупке старых винтажей, нужно проверить на качество и подлинность. И о первом, и о втором, мы уже не раз писали и будем писать еще, эти темы неисчерпаемы. О том, как распознать некачественную бутылку можно почитать этот наш текст. О подделках и аутентификации мы много пишем в нашем Телеграме. Помните, что чем хуже сохранность вина, тем меньше коллекционная ценность бутылки.

Мы рекомендуем пользоваться этим чек-листом, изучая предложения виноторговых компаний. Текущая экономическая ситуация может стать поводом для пересмотра трат на вино, но сокращение бюджета вовсе не означает ограничение доступа к хорошему вину. Для многих любителей вина это повод изучить тех производителей, которые раньше находились вне поля их внимания, и сделать свою коллекцию более разнообразной, сохранив при этом ее уровень качества. О таких хозяйствах мы будем рассказывать в следующих текстах.

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Как опознать некачественное вино, не открывая бутылку?

2022-03-23T16:44:51.641Z

Бывает, что «дефектные» бутылки выглядят идеально, вообще ничем себя не выдают, и проблема обнаруживается, когда вино уже открыто и разлито по бокалам. Однако в значительной части случаев, особенно, если речь идет о старых винтажах, дефекты можно выявить, внимательно изучив бутылку перед покупкой. В этом тексте мы дадим несколько простых и полезных советов, которыми вы сможете воспользоваться уже при следующем походе в винотеку. Специальная подготовка не нужна, но может потребоваться линейка и фонарик (подойдет и тот, что в телефоне). Итак, куда смотреть, чтобы не купить испорченное вино?

Пробка

Положение пробки в бутылке может многое сказать о состоянии вина внутри. Если пробка, как положено, плотно сидит в горлышке, то верх капсулы будет ровным, без выпуклости. Пробка может выступать над горлышком не более, чем на 2 мм.

Подъем пробки выше допустимого уровня — признак того, что вино хранилось при слишком высокой температуре. Когда вино нагревается, ему требуется больше объема, поэтому внутри бутылки создается дополнительное давление, и пробка выдавливается вверх. В этом случае вино даже может вытекать из закупоренной бутылки.

Капсула

Не только продолжительное воздействие высокой температуры и сухого воздуха вредит вину. Бутылка может потечь и в результате резкого кратковременного повышения температуры. Например, нам известен такой случай: несколько бутылок вина забыли в багажнике машины в жаркий день; на следующее утро владелец вина обнаружил, что некоторые из них потекли.

Не так важно, усохли ли пробки после нескольких лет хранения в тепле и при низкой влажности, или в винотеке разово сломался холодильник, и это обнаружили лишь спустя несколько часов. Если вино потекло, первой это выдаст капсула. Вино будет вытекать из-под капсулы вниз по горлышку (сверху все может быть чисто), и если со стекла потеки можно незаметно удалить, то самый низ капсулы сохранит следы вина. Капсула должна быть сухой, чистой, с ровным низом, без пятен и разводов.

Капсулы потекших бутылок. На фото слева видно, что пробка сильно выпирает из горлышка.

Важный факт о плесени под капсулой

В верхней части пробки и на горлышке под капсулой вы можете обнаружить следы плесени. Это вовсе не значит, что вино испорчено. Даже наоборот. Плесень живет там, где влажно. В холодных влажных погребах французских шато она столетиями живет на стенах и бутылках, очень ценится и всячески оберегается виноделами. Если бутылку правильно хранят, плесень может сохраняться под капсулой в течение долгих лет: она может быть белой, серой или черной, выступать на пробке пятнышками или точками и даже пушиться. Выглядит не очень привлекательно и даже отталкивающе, но для нашего здоровья она не опасна и вину внутри бутылки не вредит. Дезинфицировать ничего не надо, достаточно просто протереть влажной тканью.

Внимание! Плесени не должно быть в нижней части пробки - той, что соприкасается с вином. Пробка не должна иметь странного/неприятного запаха. В вине также не должно быть несвойственных ему запахов и привкусов. Если перечисленное выше не обнаружено, с вином все хорошо, пить можно.

Это нормально

Этикетка

То, что бутылка протекла, скорее всего будет видно и по этикетке (или контрэтикетке). Единичных пятен на этикетке, пусть даже они будут винного цвета, бояться не надо, а вот длинные следы «винных слез» — повод насторожиться. В продаже нередко можно встретить такие бутылки: как правило, это редкие, старые винтажи (быть может, даже последняя бутылка), и продаются они по сниженной цене. Покупатель в этом случае должен полностью осознавать, что берет эту бутылку на свой страх и риск.

Слева - Chateau Margaux c незначительными пятнами на этикетке. В центре и справа - бутылки с "красными флагами".

Все остальные повреждения этикетки (разрывы, единичные пятнышки, отсутствие части этикетки, признаки воздействия плесени) ничего не сообщают о качестве содержимого бутылки, но зато могут многое сказать эксперту по аутентификации. Об этом поговорим в другой раз.

Уровень вина в бутылке

Это важнейший показатель качества. Покупая вино, особенно старые винтажи, необходимо обращать внимание на пустое пространство между пробкой и вином, и понимать, какой уровень вина в бутылке допустим, а какой, наоборот, сигнализирует, что вино скорее всего испорчено.

Слева - разный уровень, один винтаж. Справа - таблица Christie’s.

С течением времени вина в бутылке становится все меньше. Это нормальный процесс: за долгие десятилетия хранения часть жидкости испаряется, другую часть впитывает в себя пробка. При соблюдении правил хранения (температура, влажность, покой, горизонтальное положение) потеря объема будет незначительной. Однако если условия хранения были нарушены, например, на складе было слишком тепло и сухо, вино может испаряться быстрее. Главная проблема здесь не в том, что вина становится меньше, а в том, что свободного пространства внутри бутылки становится больше. На освободившееся место проникает кислород, вино окисляется быстрее, чем положено, стареет и вскоре погибает.

Незаполненное вином пространство внутри бутылки (от низа пробки до поверхности вина) еще описывают французским термином «уйяж» (фр.: ouillage). Его измеряют в миллиметрах или сантиметрах. Он помогает определить, в каком состоянии находится вино. Большинство производителей, разливая вино в бутылки, оставляют 3-10 мм между пробкой и вином. В случае с более взрослыми винами для оценки пустующего пространства обычно используют специальную шкалу, разработанную в 1980-х годах винным критиком Майклом Бродбентом для аукциона Christie’s. Несмотря на то, что его шкала предназначалась для вин Бордо и бутылок бордоского типа, сегодня ее используют и для других типов вин и бутылок различной формы. Например, для бургундских бутылок, делая поправку на форму. Так, для 30-летнего бургундского вина допустимо до 7 см пустоты между пробкой и вином. Для бордо же это похоже на приговор. Пустое пространство можно измерить с помощью обычной линейки, но опытный глаз справится и без неё.

Примеры измерений на фото выше:

Musigny, Comte George de Vogue 1990 (нижний ряд слева): вину 32 года, пустое пространство составляет 1,5 см — отличное состояние.

Такое же Musigny 1997 (верхний ряд слева): 25 лет, пустует меньше 1 см — отлично.

Chateau Cheval Blanc 1998 (верхний ряд справа): 24 года, пустует 1,4 см — отлично.

Chateau Cheval Blanc 2012 (нижний ряд справа): 10 лет, пустует 0,6 см — отлично.

Печальные уровни: Mouton 1977, Lafite 1934, Petrus 1983

Цвет вина

Существует простой способ проверить цвет вина в непрозрачной бутылке, не открывая ее. Чуть наклонив бутылку, подсветите вино фонариком, как показано на фото ниже. В нашем случае видно, что у вина здоровый, насыщенный, незамутненный малиновый цвет. Если вино испорчено, и это уже отразилось на его цвете, вы различите, коричневые, кирпичные, бурые, мутноватые оттенки.

Желаем вам только удачных винных покупок!

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Как вычислить подделку? Chateau Margaux.

2022-03-14T15:35:58.086Z

В первом тексте новой рубрики о защите от подделок рассмотрим одно из самых ценных и часто подделываемых вин Бордо, Chateau Margaux.

Вина Chateau Margaux 1986 - разумеется, подлинные, - в винотеке WineTime

Свежие винтажи

С новыми винами Шато Марго все довольно просто. На всех бутылках Chateau Margaux (а также Pavillon Rouge и Pavillon Blanc), выпущенных после 2011 года (это все винтажи начиная с 2009) вы найдете стикеры, изготовленные компанией Prooftag. Их наклеивают вертикально на горлышко, чуть захватывая низ капсулы. Стикер невозможно удалить, не испортив его и капсулу. Так что если капсулу пытались снять, это будет видно сразу же. Сегодня Prooftag используют многие виноделы, желающие защитить свой бренд от мошенников.

Эти наклейки изготавливают с применением технологии Bubble Tag: полупрозрачный полимер, содержащий пузырьки воздуха, застывает в виде уникального рисунка. Случайное расположение пузырьков генерируется физической реакцией, предсказать его или задать рисунок вручную невозможно. В результате каждая бутылка получает уникальный «отпечаток пальца», позволяющий покупателю идентифицировать ее и убедиться в подлинности вина. Чтобы проверить вашу бутылку Шато Марго, нужно зайти на страницу аутентификации, ввести буквенно-цифровой код со стикера и сравнить изображение, выданное системой, с рисунком пузырьков с вашей бутылки. Все должно совпадать.

Результат проверки магнума Chateau Margaux 2017 года: рисунок полностью совпадает.

Вина 1990-х и 2000-х годов

Проверить на подлинность бутылки, выпущенные до 2011 года, не так просто, но возможно. Начиная с 1989 года Шато Марго успели предпринять немало мер, чтобы защитить свои вина и их конечных покупателей. Так, начиная с винтажа 1989, на бутылках снизу появляется лазерная гравировка, например, LCM 89. Начиная с 1995 винтажа, защита будет уже более индивидуальной: каждая бутылка получает свой номер и штрихкод. Номера и штрихкоды имеют также ящики, в которых бутылки поступают в продажу. Эти меры позволяют при необходимости узнать, какой путь проделала бутылка, прежде чем попасть к вам в руки, и не было ли на этом пути чего-нибудь подозрительного. У Марго есть и другие меры защиты, которые можно увидеть только если точно знать, куда смотреть в каждом конкретном случае. Например, для оформления этикеток и капсул используются определенные чернила, а форма бутылки едва заметно меняется каждый год.

Старые винтажи

Как видите, если речь идет о Chateau Margaux моложе 30 лет, обнаружить подделку не так уж сложно. Настоящие сложности начинаются, если у вас в руках что-то более взрослое — из тех времен, когда никто специально не думал, как защитить своего потребителя от мошенничества.

20 век подарил Бордо несколько великих винтажей. Природа помогла виноделам изготовить легендарные вина, многие из которых живы по сей день. За ними охотятся коллекционеры, их продают за бешеные сотни тысяч на аукционах, а потом нередко разоблачают как филигранно исполненные подделки. Самые ценные и одновременно самые опасные винтажи в случае с Шато Марго: 1928, 1929, 1945, 1947, 1949, 1953, 1959, 1961, 1982, 1986, 1990. Если вы рассматриваете покупку такой бутылки, имейте ввиду — это работа для эксперта. Есть много нюансов, которые нельзя обнаружить, не взяв бутылку в руки. Но есть базовые вещи, которые полезно знать.

Mis en Bouteille au Chateau

Например, знаменитая надпись Mis en Bouteille au Chateau (означает, что вино разлили по бутылкам в шато). Обратите внимание, что с 2005 винтажа на этикетке Chateau Margaux она больше не появляется. К моменту своего исчезновения она уже много десятилетий не значила ничего, оставаясь просто данью традиции.

Но так было не всегда: в первой половине 20 века сообщить эту информацию покупателю в лоб было принципиально важно. В прошлом французское вино попадало к потребителю через негоциантов: они покупали вино бочками у винодела, разливали его по бутылкам, клеили этикетку и продавали. Нередко вина с разных виноградников смешивались, но если хозяйство было достаточно известным, его вино дорого стоило и входило в Классификацию 1855 года, на этикетке писали его название и статус.

В первой половине 20 века многие виноделы решили самостоятельно разливать свое вино по бутылкам, клеить собственную этикетку и только потом продавать негоциантам. Пионером в этом движении стал барон Филипп Ротшильд из Шато Мутон Ротшильд: с 1924 года Мутон стали разливать только в шато. С тех пор надпись Mis en Bouteille au Chateau стали воспринимать как гарантию качества, которую производитель дает клиенту напрямую, несмотря на то, что вино все равно продавалось через негоцианта. В том же 1924 году примеру Ротшильдов последовали и в Шато Марго. Однако своими силами в те годы они разливали только часть вина, остальное по-прежнему продавали бочками негоциантам. В сложные годы негоциантам могли отдавать вообще весь урожай. Поэтому и сейчас еще можно встретить старые вина Шато Марго одного года, но под совершенно разными этикетками. Например, посмотрите на эти Chateau Margaux 1947: справа — самостоятельный розлив шато, надпись по диагонали гордо сообщает об этом; слева — этикетка негоцианта van der Meulen.

Были и другие негоцианты, закупавшие у Шато Марго вино под розлив, так что этикетки у старых Chateau Margaux могут быть очень разнообразные. Встреча с таким вином сегодня — это редкость, но если вдруг она состоялась, то помните, что оно нуждается в глубокой экспертизе.

С 1967 года все вина из Классификации 1855 года, в том числе Шато Марго, разливают только в шато, это закон. Так что если вдруг вам попадется бутылка более позднего года с этикеткой «от негоцианта», то знайте, это точно подделка.

Несмотря на ненадобность, мы помним, что надпись Mis en Bouteille au Chateau будет оставаться на этикетках вин Марго вплоть до 2004 винтажа. До 1982 года она будет размещаться по диагонали через всю этикетку, а начиная с 1983 переедет на самый верх и станет выглядеть сильно деликатнее.

Продажа Chateau Margaux 1961. Кейс WineTime.

Чуть больше года назад к нам пришел клиент, которому приглянулось Chateau Margaux 1961 года. Редкое вино, великий год, у нас было в единственном экземпляре. Клиент, осведомленный о том, что вероятность встретиться с подделкой немаленькая, вел себя единственно верным образом: рассматривал бутылку буквально под микроскопом, стремился разъяснить каждую деталь, которая рождала в нем вопросы или сомнения. Мы подробно рассказываем об этом случае, чтобы вы понимали: рассматривая покупку такой бутылки, вы имеете право задавать любые вопросы, а продавец обязан ответить на них так, чтобы ответ вас удовлетворил.

Итак, клиент сразу же попросил прислать ему фото уровня вина в бутылке. Очень правильно, ведь уровень может многое сказать как о качестве вина внутри бутылки, так и о его возрасте. Подробнее о том, что уровень вина может рассказать покупателю, мы писали в этом посте в Телеграме. Изучите его, это полезно знать. В случае с Chateau Margaux 1961 уровень не мог быть слишком высоким: в противном случае мы бы заподозрили подделку. Очень низкий уровень вина говорил бы о том, что вино скорее всего испорчено, и покупать его нет смысла.

Уровень в нашем Chateau Margaux 1961

Внимание клиента сразу же привлекла короткая капсула. Он даже спросил, зачем мы ее обрезали. Мы продемонстрировали, что это обычная форма капсулы для старых винтажей Марго.

Слева - наше Марго, в центре и справа - образцы коллег.

Затем клиент внимательно изучил пробку и верх капсулы. Он знал, что пробка должна плотно «сидеть» в горлышке, верхняя часть капсулы должна быть ровной, без выпуклости: даже небольшое возвышение пробки над горлышком всегда заметно и говорит не в пользу того, что внутри.

Надпись на пробке, которая хорошо просматривается благодаря короткой капсуле, вызвала у клиента вопросы. Его опыт говорил, что надпись на пробках вин Марго обычно располагается вертикально, а не горизонтально, как в нашем случае. Мы развеяли его сомнения, показав, что на пробках старых винтажей текст располагался иначе. Ответы полностью удовлетворили клиента, он купил вино и был доволен.

Слева - наше Марго, в центре и справа - примеры расположения текста на пробках других старых винтажей.

Как видите, работая со старыми винтажами, каждую бутылку приходится рассматривать индивидуально. Старое вино должно быть не только подлинным, но и качественным, живым. Полагаться лишь на репутацию продавца в таких случаях нельзя, вы должны сами хорошо подготовиться к покупке, задать правильные вопросы. Нет, те, кто продают алкоголь легально, ценят своих клиентов и не стремятся вас обмануть. Напротив, они и сами могут быть жертвой обмана и не подозревать об этом, такой жестокий это рынок. Поэтому в случае со старыми винами знания — ваше главное оружие. При любых сомнениях ищите специалиста, который разберется с вашим случаем индивидуально и даст удовлетворительный ответ по каждому вашему вопросу.

По внешнему виду бутылки можно сделать немало ценных выводов не только о ее подлинности, но и о сохранности вина внутри. Многолетнее неправильное хранение может испортить даже вино великого винтажа, потенциально бессмертное. На этой теме мы сосредоточимся в одном из следующих текстов.

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Какие винтажи бароло и брунелло открыть прямо сейчас?

2022-02-04T13:50:50.741Z

Отвечает эксперт Decanter Микаэла Моррис. Перевод WineTime.

Из всех итальянских вин именно бароло и брунелло лучше всего годятся для долгой выдержки. Принято считать, что оба вина не следует пить молодыми: чтобы смягчиться и развиться им нужно провести в бутылке много лет. Однако современные винодельческие технологии, а также глобальное потепление — куда же без него — помогают нам получать все больше вин, которые приятно пить даже в довольно юном возрасте. Важно, что, получая такой приятный бонус, ни бароло, ни брунелло не теряют своей живучести, особенно это касается великих винтажей.

Бароло

Вина бароло производят в Пьемонте из винограда неббиоло. По правилам DOCG, выдерживать вино следует не менее трех лет перед выпуском в продажу (+2 года для категории Резерва). За это время вино должно провести в бочке не менее 18 месяцев. Большинство производителей предпочитают увеличивать срок выдержки, чтобы еще сильнее смягчить вяжущие танины неббиоло.

В 20 веке виноделам зоны Бароло с ее сложным климатом было непросто добиваться идеальной зрелости неббиоло. Однако в 21 веке все изменилось: начиная с великого 2001 все последующие винтажи оказались довольно хороши (за исключением провального 2002). В Пьемонте стало заметно теплее: 2003 год вообще был экстремально жарким, и виноделы тогда многому научились. Так что в последующие теплые годы — 2007, 2009, 2011 и 2017 — жарой их было уже не напугать, они успели адаптироваться. При этом все лучшие жаркие винтажи обладали одной важной характеристикой: холодные ночи в самом конце сезона. Так созревание неббиоло замедляется, танины становятся более зрелыми, а аромат и вкус — более развитыми. Такими были три отобранных мною винтажа.

2013

Это не был простой год. Лето было умеренно теплым, а осень прохладной, так что неббиоло созревал очень уж медленно, кроме того, не обошлось без милдью. Урожай собирали поздно — с середины октября до первых чисел ноября. Вина при этом получились классическими и очень ароматными. Уже на первых, самых ранних дегустациях они очаровывали: сдержанные, но элегантные и нюансированные. Мягкая экстракция — секрет обаяния этого винтажа — как раз то, что сейчас в тренде. В восьмилетнем возрасте эти бароло уже вступают в свой расцвет. Их можно смело открывать сейчас или подождать — отличную форму они сохранят еще на 10-12 лет.

2006

Поначалу его затмевал более яркий 2007. Погода в 2006 году сошла с ума: температура скакала от экстремально высоких до непривычно низких значений. К концу августа установилась теплая погода, ночи же оставались прохладными, в середине сентября прошли ливни. Вина получились танинными, с сильной кислотностью — пить их сразу после выпуска не представлялось возможным. Я пробовала несколько бароло 2006 в их десятилетнем возрасте, и даже тогда мне показалось, что их время еще не пришло. К 2020 году они наконец-то сменили курс. Не скрою, многие вина заметно сдали, но лучшим производителям удалось выдержать баланс в этот сложный год: их вина насыщенные, захватывающие, с приятными танинами. Эти бароло будет приятно еще лет 10.

2001

Год начался сложно: раннее потепление и появление почек, а затем апрельские заморозки и сильнейший град, гибель части урожая. Август и начало сентября выдались жаркими, затем похолодало и прошли дожди, созревание замедлилось. Умеренный уровень сахара и сбалансированный алкоголь: вина получили сложные, необычные ароматы и вкусы, обильные зрелые танины и заряд жизненных сил на долгие годы. В начале века раскол между модернистами с их короткой мацерацией и выдержкой в барриках и традиционалистами (долгая мацерация и выдержка в больших бочках) был повсеместным. 2001 винтаж превосходно удался и первым, и вторым.

Рекомендации WineTime: GAJA Conteisa 2001, Barolo Paolo Scavino 2013

Брунелло

Брунелло происходит из местечка Монтальчино в Тоскане. Его делают из винограда санджовезе и выдерживают еще дольше, чем бароло. По правилам DOCG брунелло нужно выдерживать не менее пяти лет перед выпуском в продажу (+1 год для категории Резерва). За это время вино должно провести в бочке не менее двух лет.

Каждый винтаж брунелло традиционно оценивают звездами: максимальный результат — 5 звезд. За последние десятилетия 5-звездных винтажей становится все больше. Так, в 1980-е их было всего два, в 1990-е и 2000-е — по три, а в 2010-е уже целых пять (2010, 2012, 2015, 2016 и 2019). Здесь нужно сказать, что худший результат в прошедшем десятилетии показал 2014 год (3 звезды), у остальных (2011, 2013, 2017 и 2018) было по 4.

Мы видим, что изменение климата хорошо отразилось на качестве брунелло, однако дело не только в этом: в регион пришли новые инвестиции, виноделы обновили производства, много денег было вложено в исследования, особенно это касается клонов санджовезе.

Два из трех выбранных мною винтажей были исключительно жаркими и получили по пять звезд. Последний — обладатель «всего лишь» четырех звезд, однако он заслуживает пристального внимания, поскольку по сей день демонстрирует потрясающую жизненную силу и выносливость.

2012

Год был жарким и исключительно засушливым. Лозы были в таком стрессе от жары и засухи, что их рост сильно замедлился. Спасительные дожди в середине сентября оживили виноградники, и сезон завершился вполне успешно: мягкими солнечными днями и прохладными ночами. Урожай был небольшим, а ягоды — маленькими с толстой кожицей. Вина получились густые, концентрированные во всех смыслах: фруктовость, танины, кислотность и алкоголь зашкаливали. Этим брунелло было необходимо несколько лет, чтобы успокоиться. Недавние дегустации подтвердили: брунелло 2012 удалось удивительным образом собрать все элементы воедино и достичь идеального баланса. Вина с участков, подвергшихся более сильному воздействию жары и засухи, обладают немного вяжущими танинами. Брунелло 2012 можно пить уже сейчас: они не обладают утонченностью и потенциалом 2010 винтажа, но это зрелые вина с богатой текстурой и своим уникальным характером.

2007

Лето 2007 было теплым, умеренно дождливым, урожай начали собирать рано — 10 сентября. Ягоды были концентрированными, с большим количеством сахара, зрелыми танинами, развитыми ароматами и вкусами, умеренной кислотностью. Сразу после выпуска вина были яркими, несдержанными, просто очаровательными. Развитые, мягкие и округлые, их уже можно было пить! Сейчас эта юношеская энергия стихла, вина вышли на плато зрелости, и пить их стало особенно приятно. Вина топовых производителей, особенно те, что происходят с более «прохладных» участков, сохранят отличную форму еще на пять лет, не меньше.

1999

Поначалу 1999 находился в тени 1997 винтажа, который считался лучшим во всем десятилетии. Оба винтажа были жаркими, только в 1999 ночи были холоднее. Урожай собирали относительно рано, во второй половине сентября. Вина получили сильную структуру и на фоне развитого и сбалансированного 1997, долгие годы оставались терпкими и неподатливыми. Однако этим винам суждена была гораздо более долгая жизнь, чем винам 1997. Они гармонично взрослели и развивались — это касается и структуры, и ароматов, с вкусов. Сегодня эти брунелло не нуждаются в дополнительном хранении, но это вовсе не значит, что они вот-вот развалятся. Это просто роскошные образцы классического брунелло из прошлой эпохи.

Рекомендации WineTime: Il Poggione Brunello di Montalcino 2012, Biondi-Santi Brunello di Montalcino Annata 2012

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Французская революция: Premier Cru Бордо на линии огня.

2022-01-21T12:12:49.373Z

Автор Джейн Энсон, Перевод WineTime.

Великая французская революция — это, пожалуй, самое насыщенное и уж точно самое важное десятилетие в истории Франции. С 1789 по 1799 год в условиях экономического кризиса, бесконечной и запутанной политической борьбы, народных восстаний и кровавого террора на руинах старого порядка строилась новая Франция. Как пережили это время великие шато и их хозяева? Чем Лафит, Латур, Мутон, О-Брион и Марго были накануне революции, и что стало с ними после нее?

Когда революционная волна докатилась до Бордо, хозяйства, известные сегодня как Premier Cru (Первые Крю), уже были главными игроками на местном винном рынке. Их владельцы принадлежали к привилегированному дворянскому сословию, получали большую прибыль и наслаждались благами, которыми просвещенный восемнадцатый век пока что щедро делился с ними. Однако социальные потрясения, которые вот-вот навсегда изменят Францию, отразятся на их жизнях самым драматическим образом: три из пяти хозяйств потеряют своих владельцев.

Ни один французский город не пострадал от репрессий так, как Бордо. Причина была в связи с жирондистами — политической фракцией, получившей свое название от департамента Жиронда, центром которого был Бордо. Жирондисты активно поддержали восстание 1789 года, однако к 1793 году превратились во врагов революции. Даже несмотря на то, что большинство парламентариев в Бордо не были жирондистами, их все равно обвинили в пособничестве. К началу революции дворянство Бордо насчитывало 800 фамилий, к началу XIX века их было уже вдвое меньше. 79 представителей дворянства, среди них 36 членов парламента, были обезглавлены. 408 человек предпочли изгнание и отправились в Испанию. Те, кто решились остаться на родине, были лишены титулов и обложены такими налогами, что на их погашение ушли все остатки былого богатства.

Порт Бордо в 1758 году, художник Жозеф Верне (из коллекции Лувра)

Последние годы при старом режиме поразительно контрастируют с ужасами, которые принесла привилегированным сословиям революция. Пять первых крю процветали как никогда и счастливо пожинали плоды своего успеха. Знаменитая лондонская таверна «Голова Понтака», основанная Франсуа-Августом Понтаком из Шато О-Брион в 1666 году, успешно работала до 1780-х годов. Аристократы, художники, писатели регулярно собирались здесь, чтобы попробовать изысканные блюда в сопровождении вина Haut-Brion, а Франсуа-Август прослыл щедрым и гостеприимным хозяином. После себя он оставил кучу долгов и ни одного наследника, а вот знаменитое бордоское шато процветало, отданное в заботливые руки племянников — Терезы де Понтак и Луи-Арно Ле Конта. Тереза была замужем за Франсуа-Жозефом де Фюмелем, семье которого принадлежало еще и Шато Марго.

В это же время росли и богатели Лафит и Латур. Единственный сын Александра и Марии-Терезы де Сегюр, Николя-Александр родился в Бордо 20 октября 1697 года. В 1716 году его отец умер, и девятнадцатилетний юноша вместе с должностью председателя парламента Бордо (революция прервет эту практику передачи титулов по наследству) унаследовал также Лафит и Латур.

Два года спустя молодой маркиз де Сегюр купил у семьи Фуа-Кандаль хозяйство с красивым названием Seigneurie de Mouton, однако через два года продал его барону Жозефу де Брану. Именно де Бран заложил крепкий фундамент будущего Мутона как одного из главных винодельческих хозяйств Бордо. Ему быстро удалось заинтересовать своим вином негоциантов из Place de Bordeaux: цены начали расти и вскоре сравнялись с ценами на лучшие вина пока что условной «второй категории» вроде Pichon de Longueville. До уровня «первых» еще было далеко.

Мутон: Начало

С самого начала Жозеф де Бран, сын королевского советника Бертрана де Брана, видел большой потенциал в своем новом приобретении. Переименовав его в Шато Бран-Мутон, он построил винодельню. Старые лозы остались на винограднике со времен Фуа-Кандаль, прошлых владельцев, но де Бран видел необходимость в масштабном расширении виноградника, над чем усердно работал. Это очень характерно для первой половины XVIII века: в этот период в Пойяке новые виноградники появляются с бешеной скоростью, поскольку виноделие становится как никогда прибыльным.

Барон Жозеф стремился скупить как можно больше земли для Мутона. основным местом его работы был парламент Бордо, но делом всей жизни для него был виноградник, на который он в итоге спустил все свое состояние. К 1769 году, когда Жозеф де Бран умер, в Мутоне уже производили достаточно отличного вина, чтобы платить по обязательствам не деньгами, а бочками. К примеру, право на охоту в угодьях, де Бран оплачивал вином. Городские архивы сохранили документы, из которых мы узнаем, что вдова барона Элизабет Дюваль имела немало трудностей при вступлении в наследство и жаловалась, что арендаторы не хотят платить ей ренту. Вдова Дюваль наняла нотариуса по фамилии Мотардье, которому удалось добиться личного письма от короля Людовика с подтверждением ее прав. Известно, что для вдовы и ее сына Гектора эта история закончилась хорошо: они начали получать ренту и исправно оплачивали собственные счета, правда, не столько серебром, сколько вином, следуя примеру покойного барона.

Маркиз де Сегюр, «Принц лоз».

Вернемся в Лафит и Латур, где маркиз де Сегюр, продав Мутон, мечтает о настоящем признании для своих вин: пока их любят только в лондонских тавернах, а французский высший свет с ними не знаком. Как ни странно, Франция поздно поняла ценность Бордо. Не только потому что здесь делали «вино для англичан», а в первую очередь по сугубо географическим причинам: Бордо довольно далеко от Парижа, у которого почти под самым боком раскинулась Бургундия. Здесь делали «вино для королей», потому что парижским негоциантам было удобно поддерживать связи в первую очередь с виноделами Бургундии и Шампани.

Николя-Александр, маркиз де Сегюр (фото Википедия)

За шестьдесят лет до этого, в 1660 году, хозяин Шато О-Брион, предприимчивый Арно де Понтак, поставил свое вино ко двору английского короля Карла II сразу же после коронации. О-Брион полюбилось Карлу и надолго стало главным вином во дворце и — благодаря уже упоминавшейся таверне «Голова Понтака» — во всем Лондоне. В 1720-е годы Николя-Александр де Сегюр сделал почти то же самое при французском дворе, познакомив с Лафитом и Латуром маркизу де Помпадур и Людовика XV. По сохранившимся свидетельствам, личные качества де Сегюра сыграли не последнюю роль в продвижении его вин. При дворе короля он чувствовал себя как рыба в воде, его знали как самого богатого человека в Бордо, и он не стеснялся демонстрировать свое богатство. Де Сегюр владел домом в Париже, регулярно посещал Версаль и вкладывал огромные деньги в свои виноградники в Пойяке, за что, по-видимому, и получил от Людовика XV неофициальный титул «Принц лоз» (Prince of the Vines).

Владельцы всех без исключения винных хозяйств, о которых мы сейчас говорим, вели очень расточительный образ жизни. Все они были знатью: маркиз в Лафите и Латуре, барон в Мутоне, граф в О-Брионе и Марго, и все они получали большую прибыль от своих поместий. Так, 86% состояния маркиза де Сегюра делали Лафит и Латур. Неудивительно, что они обожали свои шато, не жалели никаких денег на их содержание, обставляли их лучшей мебелью, щедро декорировали и устраивали роскошные приемы для таких же благородных гостей.

Специалист по истории Бордо Мишель Фижак считает, что эти шато были одними из самых дорогих домов своего времени. Сохранились документы с ценами на кровати: одна хозяйская кровать стоила 300 ливров, а одна кровать для слуг — 50 ливров. Для сравнения, священник в то время получал в среднем 240 ливров в год. Поскольку камины в те времена были единственным средством обогрева шато, хозяева не отказывали себе в удовольствии приобрести массивную, высокую теплую кровать с балдахином, — такую, чтобы в нее поместилось не меньше двух матрасов, — лучшее постельное белье из шерсти и плотные пледы, декорированные тафтой и шелком. Все это было очень дорого и считалось большой ценностью. Известно, что у графа де Фюмеля в Шато О-Брион было триста комплектов постельного белья.

Шато Марго в 1867 году (фото VinePair)

В это время в Пойяке маркиз де Сегюр славится своими роскошными пирами. Сохранившиеся описи кухонной утвари позволяют представить себе масштаб этих мероприятий: сотни разнообразных емкостей для приготовления пищи, огромные котлы для супов, котлы поменьше для рыбы, шампуры для мяса и многое другое. Известно, что любимым блюдом гостей де Сегюра были знаменитые садовые овсянки, приготовленные поистине чудовищным способом. Во время осеннего перелета птичек отлавливали сетями, затем насильно откармливали, заперев в темном ящике с пшеном. Дело в том, что в темноте у них запускается инстинкт непрерывного поглощения пищи: птице кажется, что ночи становятся длиннее и пора готовиться к холодам и перелету. Затем откормленных овсянок топили в арманьяке, ощипывали и жарили целиком. Съедать овсянку тоже полагалось целиком, выплевывая крупные кости. По традиции головы трапезничающих накрывались салфеткой. Одни считают, что это было нужно для лучшей концентрации аромата, другие — что салфетка скрывает от «глаз божьих» того, кто ест птицу, приготовленную таким ужасающим способом. Третьи объясняют, что салфетка нужна просто для того, чтобы остальные сидящие за столом не наблюдали, как едок неаппетитно выплевывает кости.

Садовая овсянка (фото Википедия)

Поедание садовых овсянок было страшно популярно накануне революции. После нее востребованность блюда поубавилась, но совсем в небытие так и не канула. Охоту на этих птичек во Франции запретили лишь в 1999 году, но, поскольку поедание овсянок незаконным не считается, их продолжают отлавливать. В январе 1996 года в одном из скандалов оказался замешан уже покойный к тому моменту президент Франции Франсуа Миттеран: именно овсянок, приготовленных по традиционному рецепту, он заказал к своему последнему ужину.

Разделение Лафита и Латура

При жизни маркиза де Сегюра Лафит и Латур были практически неотделимы друг от друга, однако в революционный период они вошли по отдельности. У Николя-Александра было четыре дочери, так что после его смерти в 1755 году хозяйства были поделены между многочисленными членами семьи. Старший внук маркиза Николя де Сегюр стал единственным хозяином Лафита, а Латур поделили между собой семьи трех младших дочерей.

С этого момента изменилось не только руководство, но и коммерческая стратегия хозяйств. При покойном маркизе делами обоих шато занимался один нотариус по фамилии Сьюсс, а вина Лафит и Латур продавались негоциантам по одной цене. Так, например, запись в гроссбухе маклера Лоутона от 16 декабря 1757 года сообщает, что и за Suisse-Latour, и за Suisse-Lafite он заплатил по 1300 ливров за бочку. Пройдут десятилетия прежде, чем цены вновь сравняются.

В конце 1750-х делами Лафита занялся некий Доманджер, а Латур остался под опекой Сьюсса. Разделение хозяйств пошло на пользу Латуру. Дело в том, что прежде Сегюры вкладывались преимущественно в Лафит, где производилось на треть больше вина, чем в Латуре: в 1750-е годы на 107 бочек Лафита приходилось всего 70 бочек Латура. После раздела все изменилось, и если в 1759 году у Латура было всего 38 гектаров лоз, то к 1794 году виноградник хозяйства успел увеличиться до 47 гектаров.

Шато Латур в 1867 году (фото VinePair)

Кроме того, поскольку Латур после раздела получил целых трех владельцев, у него было заметно больше шансов не осиротеть в результате революции. Так и вышло: избежать гильотины не удалось только одному из хозяев, графу де Сегюр-Кабанаку. Оставшиеся двое, граф де Ля Паллю и маркиз де Бомон, не только уцелели, но и сохранили свои доли в шато. Доля несчастного де Сегюр-Кабанака (27,06%) была продана вдове известного в Бордо доктора Жанне Курежоль-Тулон. Важно отметить, что после этого Шато Латур крупно повезло еще раз — его так никогда и не национализировали.

Конечно, в сложные годы не все в Латуре было гладко. Об этом свидетельствуют записи управляющего шато по фамилии Пуатевен. Вступив в должность в 1797 году, он сразу же столкнулся с плачевным состоянием виноградника, а затем, восстановив лозы, — с необходимостью постоянно бороться за то, чтобы цены на Латур оставались на заслуженно высоком уровне. Надо сказать, что с этой задачей он справлялся на отлично.

В 1842 году, когда количество владельцев Латура в очередной раз увеличилось в несколько раз, было решено организовать семейную компанию Societe Civile du Vignoble de Chateau Latour, ставшую первой винной компанией такого типа во Франции. Societe просуществовала до 1962 года, и все это время в нее входили потомки де Сегюров. Выходит, что де Сегюры владели Латуром более 250 лет, если считать с 1695 года, когда Александр де Сегюр женился на Марии-Терезе де Клозель, получившей в приданое будущее великое хозяйство.

Мутон, как и Латур, относительно спокойно пережил революционные потрясения. В первую очередь благодаря тому, что на винограднике не было великолепного замка, который новые власти могли бы отобрать. Владелец Мутона Гектор де Бран остался в живых, но, как и все уцелевшие дворяне, был обложен налогом, который фактически лишал его средств к существованию. В 1802 году в департаменте Жиронда экстремально высокие налоги были обязаны платить 600 человек, среди них 170 дворян, остальные — негоцианты, владельцы недвижимости, врачи и другие специалисты. Сохранился список этих налогоплательщиков, из которого мы узнаем, что налог Гектора де Брана составлял 8 792 франка (ливры отменили в 1795 году) и был вторым по величине во всем департаменте.

Шато Мутон-Ротшильд в 1867 году (фото VinePair)

Лафит же незадолго до революции сменил владельца. Николя де Сегюр имел склонность к азартным играм, которая в конечном счете привела к тому, что за три года до революции, в 1786 году, он был вынужден продать Лафит своему кузену Николя-Пьеру де Пишару за 880 тысяч ливров.

Пишар был юристом, членом городского магистрата, а с 1760 года — председателем парламента Бордо. А еще он был одним из самых богатых людей во всем регионе. Кроме виноградников в Пойяке и Сотерне он владел большой фермой в Ландах, а также одним из самых роскошных городских особняков в Бордо. Архивные документы свидетельствуют, что Пишар был не менее гостеприимным хозяином, чем маркиз де Сегюр, и тоже очень любил щегольнуть перед друзьями: количество столовых приборов позволяло принять в доме 314 гостей, а в винном погребе, помимо вин Бордо, хранили шампанское, портвейн, мускат, шерри и марсалу.

Шато Лафит в 1867 году (фото VinePair)

Финал

Все вышеперечисленное, все блага и возможности, которыми пользовался Николя де Пишар, оказались бесполезны, когда пришла революция. Как назло в течение нескольких предшествующих ей лет погода не была благосклонна к виноделам, и Лафиту приходилось нелегко: один неудачный сезон следовал за другим. Но как только все наладилось, и Пишар оправился от убытков, у него на пороге появились «революционные силы». Его земли и собственность были оценены в более чем 1 миллион ливров и конфискованы, а сам Пишар вместе с женой был казнен на гильотине 30 июня 1794 года, на самом пике террора. Лафит стал собственностью Франции.

Точно так же не повезло семье Фюмель, которая владела О-Брионом и Марго. С 1749 года оба хозяйства принадлежали Жозефу де Фюмелю. Он происходил из рода Лестоннаков, которые в XVI веке основали Шато Марго, и много лет успешно служил военачальником во французской армии, за что получил дворянский титул. В 1773 году Фюмеля назначают комендантом крепости Шато Тромпетт (Chateau Trompette). Она находилась на месте нынешней площади Кинконс в центре Бордо. Ее построили в середине XV века, сразу после окончания Столетней войны, в память о том, как могучая Франция вернула себе власть над регионом Бордо, а также на случай, если англичане вдруг вздумают снова испытать здесь свою удачу. В XVIII веке Шато Тромпетт все еще была важным военным объектом, обеспечивающим защиту крупному и богатому порту Бордо. Она будет разрушена в 1818 году.

В 1781 году Фюмель получил Большой крест ордена Святого Людовика, а в мае 1787 года принимал у себя в Шато О-Брион Томаса Джефферсона. Будущий президент США в те годы служил послом во Франции. Отправляя своему зятю Френсису Эппсу несколько бутылок вина 1784 года, он сообщал, что «это лучшее вино Бордо с виноградника Обрион (Obrion)». Справедливости ради следует отметить, что Джефферсон высоко оценил вина всех будущих первых крю: он написал о них много хороших слов, а счастливчик Эппс получил немало бутылок на пробу.

Вид на Бордо из крепости Тромпетт, 1759 год, художник Жозеф Верне (из коллекции Musée national de la Marine)

Фюмель обожал свои виноградники, глубоко разбирался в виноградарстве и даже написал по этой теме трактат, пользовавшийся большой популярностью в XVIII веке. В О-Брионе он также окончательно решил вопрос с долями, отдав семье Ле Конт часть виноградника. На своей части он провел впечатляющие работы: обустроил огромный французский парк, роскошный объект, отвечающий всем требованиям модного в те времена «регулярного стиля» в ландшафтной архитектуре, с симметричными аллеями, деревьями и кустарниками идеальной формы. Главное здание шато при Фюмеле обзавелось новыми пристройками и оранжереей.

Жозеф де Фюмель был бесконечно предан королю Людовику XV, и эта преданность однажды обернулась большими неприятностями для его дочери Марии-Луизы-Елизаветы. Когда король заболел, его фаворитка мадам де Барри поняла, что после его смерти ей потребуется протекция. Заполучить ее она решила, устроив брак своего младшего брата Жана-Батиста-Гийома-Николя с дочерью Фюмеля. Фюмель даже был готов отдать молодому человеку пост коменданта Шато Тромпетт, но не руку дочери. Однако здесь вмешался сам Людовик, и брак немедленно состоялся. При этом Фюмель не позволил зятю взять свою фамилию, а вместо этого дал ему девичью фамилию своей жены — Аржикур.

Несмотря на давние связи с королевским двором, Фюмель и после Революции продолжал пользоваться большой популярностью у жителей Бордо. В день взятия Бастилии — когда старая тюрьма-крепость, символ всевластия французских королей, пала — Фюмель был среди простых людей, добровольно оставив свой пост коменданта Шато Тромпетт. Приняв революцию всем сердцем, он собрал все свое золото и раздал нуждающимся. Жителей Бордо такой щедрый поступок сильно впечатлил, и 19 февраля 1790 года они избрали Фюмеля мэром города. Однако тучи над головами даже самых лояльных представителей дворянства стали сгущаться, и уже в следующем году он был вынужден оставить должность.

Шато О-Брион в 1867 году (фото VinePair)

Фюмель отправился в Шато О-Брион, где намеревался вести тихую жизнь, однако в 1793 году террор добрался и до него. Революционный комитет во главе с кровожадным Жаном-Франсуа де Лакомбом вынес решение об аресте Фюмеля. Его отправили в тюрьму, а О-Брион конфисковали. Официально Фюмелю предъявили обвинение в укрывательстве нескольких священников, не желавших приносить присягу на верность революции. На самом деле комитет получил коллективный донос, составленный крестьянами, арендовавшими у Фюмеля земли, но не в Пессаке, а южнее — близ современного города Ажен. 27 июля 1794 года Фюмель был казнен на гильотине перед ликующей толпой, собравшейся на площади Дофина в Бордо (к тому времени ее уже успели переименовать в Национальную, а сегодня это площадь Гамбетта). Три дня спустя та же судьба постигла его дочь Марию-Луизу.

Перед смертью Фюмель передал управляющему О-Брионом набор инструкций на время, как он написал, «моего отсутствия». Там были рекомендации по уходу за лозами, определению времени сбора урожая, найму рабочих и размеру оплаты их труда, уходу за зданием шато и служебными постройками.

Муж Марии-Луизы Фюмель, Жан-Бастист, звавшийся теперь ле Конт д’Аржикур, продемонстрировал чудовищное малодушие и покинул Францию, как только дело запахло жареным, оставив свою семью на растерзание революции. По странному совпадению в день казни Фюмеля в Париже был свергнут Робеспьер и эпоха кровавого террора завершилась. Еще через четыре дня все члены революционного совета Бордо, вынесшие Фюмелю смертный приговор, были арестованы и немедленно казнены, но «графу О-Бриону» эта справедливость уже была ни к чему.

Конец.

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Какие винтажи Бургундии открыть на этих праздниках.

2021-12-27T13:16:56.038Z

Рекомендации эксперта Decanter Чарльза Кертиса (Master of Wine) + подборка вин от WineTime.

Какие вина прямо сейчас в лучшей своей форме и на какие винтажи и аппелласьоны обратить внимание, если вы любите белую Бургундию, топовые зрелые красные Grand Gru и Premier Cru или, наоборот, предпочитаете всему молодые, рано созревающие красные.

Белая Бургундия: 2014

Выбирать белое бургундское — это как ходить по минному полю. Нужно всегда помнить о высокой вероятности преждевременной оксидации* — проблеме винтажей с 1995 по 2005. 1990 и 1992 хороши, но чрезвычайно редки и дороги, поэтому мы бы рекомендовали прежде всего 2010 и 2014. Качество вин высокое в целом по региону, однако ввиду того, что виноградники Мерсо (Meursault) тогда сильно потрепали ливни с градом, приоритетными направлениями поиска будут Пюлиньи-Монраше (Puligny-Montrachet) и Шассань-Монраше (Chassagne-Montrachet).

У 2014 есть ряд преимуществ. Эти вина уже достаточно зрелые: они успели избавиться от главных признаков юности — ароматов, полученных в результате выдержки в дубе, малолактической ферментации и т.д. На их место уже явились соблазнительные ароматы спелых груш, яблок, лесного ореха с легкой нотой сливочного масла.

Вина 2014 еще не успели развить третичные ароматы — трюфель и карамель, — что не страшно, ведь далеко не каждому любителю вина они по душе. Наоборот, эти вина приятнее всего пить в самом начале их плато зрелости, хотя впереди у них еще довольно долгая жизнь.

Если вы ищите вино к ужину, то белые 2014 лучше всего сочетаются с блюдами из птицы, запеченной индейкой или цесаркой. Благодаря прохладному лету 2014 года, вина вышли очень свежими и минеральными, так что отлично подойдут также к лобстеру или крабу.

(*) Феномен преждевременной оксидации знаком многим любителям топовой белой Бургундии. Впервые его обнаружили в начале 2000-х, когда шардоне, произведенные после 1995 года, предназначенные для долгой выдержки, даже у лучших хозяйств, вдруг стали развиваться чересчур быстро, стремительно окисляться, созревать в первые же годы после розлива. Проблема касается не винтажей в целом, а конкретных бутылок. О причинах этого явления профессионалы спорят по сей день, потребителю же важно знать признаки оксидации белого вина: потускневший цвет, оттенок отдает в желтый и янтарный, ароматы перезрелых фруктов, воска, ореховые и медовые ноты. Проблема преждевременной оксидации состоит не столько в ее результате, сколько в непредсказуемости этого явления: винтаж еще очень молодой, а в нескольких случайных бутылках вино уже взрослое или даже «выдохшееся». Конечно, некоторые любители вина предпочитают именно зрелую белую Бургундию, когда на смену цветочно-цитрусовой свежести приходят эти карамельные, медовые, ореховые ароматы. Всем остальным, кто ценит именно свежесть, лучше иметь ввиду обозначенную проблему, и выбирать относительно свежие винтажи (2010 и последующие).

Молодые, рано созревающие красные: 2015

2015 год был роскошным для Бургундии. Небольшой урожай, много солнца, концентрированный вкус. Ягоды созревали быстро, но холодные ночи в августе и сентябре выровняли сезон и обеспечили будущему вину свежесть. Большинство лучших вин 2015 — гран крю и топовых премье крю — все еще выглядят массивными и танинными, пить их пока рано. Многие из них, вероятно, сейчас находятся в «фазе сна» — обычное состояние для серьезной Бургундии, при котором вина блестяще проявляют себя в совсем юном возрасте, но затем быстро «засыпают» и на время утрачивают все свое очарование. Ждать пробуждения следует не раньше, чем через 10 лет.

Такое редко встречается в винах менее глубоких и концентрированных — уровня коммунальных аппелласьонов (village) и не самых дорогих премье крю. Вина 2015 из этих категорий — хороший выбор для любителей более молодой Бургундии. На этой стадии они пышные и выразительные, фруктовые, с приятной цветочной нотой в аромате. Такие вина отлично подойдут к изысканным закускам и мясным блюдам французской кухни.

Топовые красные: 2002

2002 год в Бургундии был солнечным, теплым и сухим, но в меру, поэтому вина получились очень свежими. Умеренность — главное качество этого винтажа. В нем не было суперзрелости, как в 1999, или опасной концентрации, как в экстремально жарком 2003, или слишком грубых танинов, как в 2005. В меру насыщенные, и при этом очень выразительные, сейчас, в возрасте 20 лет, многие из этих вин уже подошли к пику своего развития.

Открыть их сейчас стоит, потому что они все еще достаточно молоды и сохраняют хороший запас свежести и фруктовости, но при этом уже достаточно зрелые и за прошедшие годы успели впечатляюще усложниться. В аромате присутствуют благородные ноты жареной дичи, трюфеля, минералов и дыма.

Вина с лучших премье крю Вольне (Volnay), таких как Caillerets, Champans и Santenots сегодня уже зрелые. В Поммар следует обратить внимание на премьер крю Rugiens и Epenots — они уже смягчились и раскрылись.

Гран крю из Жевре (Gevrey), Море (Morey), Шамболь (Chambolle) и Вон (Vosne) прямо сейчас подбираются к своему пику. Терпение следует проявить лишь владельцам Romanee-Conti, Rousseau Chambertin и Roumier Musigny, остальные гран крю 2002 можно смело открывать.

Эти вина способны в одиночку создать праздничную атмосферу и подарить незабываемые впечатления всем, кто их попробует. Однако если речь идет об ужине, то они отлично подойдут к главному блюду: каре ягненка, говяжьей вырезке, блюдам из ценной дичи, например, фазана.

Текущие винтажи, 2018 и 2019, открывать можно, но осторожно.

Бывает так, что бургундские вина хорошо пьются уже в первые годы жизни, особенно если год урожая был жарким. Сейчас в большинстве случаев текущие винтажи — это 2018 или 2019. И любители «ранних», сочных и пышных вин могут смело открывать вина региональных и даже некоторых коммунальных аппелласьонов, причем и красные, и белые.

Здесь важно помнить, что в молодых белых винах может быть заметно влияние бочки, поэтому премье крю и гран крю не всегда хорошо выглядят в первые годы жизни. В красных же винах высокого уровня могут встретиться грубые недружелюбные танины. Поэтому выбирая молодое бургундское вино, нужно быть особенно внимательным.

Какие винтажи Бордо открыть на этих праздниках.

2021-12-16T08:25:37.508Z

Рекомендации экспертов Decanter + подборки лучших вин от WT.

Эти вина Бордо уже/еще в отличной форме: их можно смело открывать и пить, провожая старый год или встречая новый. Они подойдут к новогодним блюдам и закускам и станут отличным сопровождением как уютного семейного ужина, так и большого праздничного торжества.

Красные вина 2001

Особенно удачные вина в 2001 году на Правом берегу — в Помроле и Сент-Эмильоне. Вина, в которых доминирует мерло, сегодня сохраняют свежесть, сочность и фруктовость, демонстрируя также благородные трюфельные и земляные ноты, приобретенные за двадцать лет. Это вина с мягкой текстурой и элегантными танинами. В отличие от вин 2000 года, которые в большинстве еще слишком молоды, бордо 2001 уже можно открывать. Декантер все же может потребоваться, чтобы снять вино с осадка и дать ему немного «подышать». На Левом берегу обратите внимание на Грав и Пессак-Леоньян: местные вина 2001 уже выглядят мягче, чем их ровесники в северных районах Медока.

Лучшие вина 2001 года в винотеке WineTime:

winetime.moscow/shop/2001

Красные вина 1996

В 1996 году наоборот следует обратить внимание именно на северные аппеласьоны Левого берега: Пойяк, Сент-Эстеф, Сент-Жульен и Марго. Мощный винтаж, глубокие, полнотельные вина родились благодаря мягкой теплой осени, обеспечившей идеальную зрелость поздно созревающему каберне совиньону — основе бленда местных вин. За 25 лет они успели развить уникальный комплекс ароматов: сигарный ящик и графит, темные фрукты, черника и черная смородина, специи и апельсиновая цедра. Вина Бордо 1996 также характеризует эталонный баланс: это сама элегантность, ни намека на перезрелость или излишнюю интенсивность.

Лучшие вина 1996 года в винотеке WineTime:

winetime.moscow/shop/1996

Красные вина 2009

Это для поклонников молодого Бордо: в этих винах все еще много яркой насыщенной фруктовости, первичных ароматов. 2009 год был чрезвычайно удачным для Бордо — отличные вина получились во всех аппелласьонах, по всему региону. Это значит, что хорошее вино этого года можно найти в любом ценовом диапазоне. Очаровательные вина с шероховатыми танинами отлично дополнят праздничные мясные блюда.

Лучшие вина 2009 года в винотеке WineTime:

winetime.moscow/shop/2009

Белые сухие вина 2017

Плотные сухие белые вина из Бордо отлично подойдут к гусю или индейке. Топовые белые вина Пессак-Леоньяна 2017 года — отличный выбор, они одновременно полнотельные и очень свежие.

Сладкие вина Сотерна 2001

Как и великие красные вина, сотерны с возрастом становятся только лучше. 2001 год был очень удачным для Сотерна, поэтому в выборе ошибиться будет сложно: практически у всех хозяйств вина получились свежими, с нотами цитруса, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и бергамота. За двадцать лет они успели развить третичные ароматы апельсинового джема и кураги. Сотерн — это десертное вино, также оно отлично сочетается с фуа гра и голубым сыром.

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

Александр Шмитт - парфюмер и эксперт по ароматам в вине.

2021-12-06T14:29:15.615Z

Фото ClubOenologique

Когда ты хозяин суперуспешного винного бренда — скажем, Petrus, Chateau Margaux, Opus One или Harlan, — и уже разгадал формулу производства «выдающегося вина», оценки 95-96 RP в какой-то момент вдруг перестают радовать, а оставляют после себя лишь привкус досады. И тогда ты понимаешь, что нужно усложнять формулу, вытаскивать из вина то, что пока, возможно, скрыто: новые уникальные ароматические нюансы и сочетания. На этом уровне сложности уже не обойтись без особенного консультанта — специалиста по винным ароматам.

Для топовых винных хозяйств таким уникальным помощником стал Александр Шмитт (Alexandre Schmitt), парфюмер и эксперт по ароматам вина. Обычный неподготовленный человек вслепую может распознать максимум 20-30 ароматов, профессиональный винодел благодаря опыту может различить больше: 50-100. Наш же герой известен тем, что способен распознать 1500 ароматов.

Шмитт родился в Бордо, но к вину пришел не сразу. Сначала он изучал химию, а потом поступил в престижную парфюмерную школу ISIP, однако вскоре после выпуска разочаровался в работе парфюмера. «В индустрии ароматов духи — это всего 5%, остальные 95% — это скучное производство запахов для мыла, шампуня и косметики», — вспоминает Шмитт.

Домой в Бордо он вернулся, чтобы стать писателем, но вино распорядилось иначе. Местные виноделы быстро обнаружили, что способности Шмитта и его знания весьма полезны в их работе. Однажды его пригласили в Petrus, где главный винодел построил разговор так: «Я обучу тебя тому, что знаю я, а ты взамен научишь меня тому, что знаешь ты. Оплаты не будет, но можно будет брать работу на дом, пару-тройку бутылок».

Следующие 20 лет Шмитт провел в работе на винодельнях — Petrus, Chateau Margaux, Opus One, Harlan, Dominus, Torres, Louis Roederer и многих других. Диапазон работы Шмитта зависит от потребностей клиента и может быть очень широк. Так, в Opus One он — постоянный член команды, приезжает регулярно, несколько раз в год. Одним винодельням его участие может требоваться в течение всего процесса, другим — только на этапе выбора бочек для выдержки или создания финальных блендов. Им Шмитт помогает отобрать образцы, выделить лучшее в аромате, обнаружить недостатки и устранить их, выбрать идеальное соотношение сортов, проследить, как между собой связаны текстура и вкус вина. Понимая, что ароматика — это только вершина айсберга, Шмитт много работает с производителями бочек и пробок. Он проводит мастер-классы для виноделов с целью, говоря упрощенно, научить людей ясно и доступно объяснять, что они чувствуют, когда подносят бокал к носу.

Сегодня много говорят о том, что «язык вина» несовершенен, и Шмитт — один из тех, кто работает над уточнением терминологии. Слова Шмитта: «Оказывается, говоря о вине и используя одни и те же слова, люди могут иметь ввиду совершенно разные вещи. Хороший пример — слово „баланс“. Спрашиваешь: „Баланс чего? Что это значит?“ И получаешь очень разные ответы. Моя задача — не навязать свои идеи, а привести к общему знаменателю опыт разных людей».

Фото ClubOenologique

Несмотря на то, что зона ответственности Шмитта — аромат, его нельзя обвинить в однобокости, он лучше всех понимает что великое вино — это идеальное сочетание множества элементов и факторов. Однако наиболее интересны рассуждения Шмитта именно об ароматах, он все-таки парфюмер:

«Есть много общего между созданием бленда вина и подбором компонентов для духов. Вот есть несколько образцов, в которых ты уверен на 100%, еще есть другие — по ним есть сомнения. И тебе предстоит решить, что пойдет в финальный бленд и в каком количестве. Что будет отвечать за концентрацию, что — за силу, что — за пряность. Однако в вине, в отличие от духов, нет верхних и базовых нот. Здесь нам нужно понять, как ноты будут сочетаться между собой прямо сейчас, а также представить, как они будут взаимодействовать с ароматами, которые разовьются в вине со временем. Работая с духами, ты должен предусмотреть, как их аромат будет изменяться на коже в течение дня. С вином задача иная: тебе нужно спрогнозировать, как его аромат будет развиваться в течение следующих 20 лет. Так, работая с каберне фран, ты знаешь, что ему точно потребуется время, чтобы развить все грани своего характера. С мерло иначе — он уже в молодом возрасте может проявить самые чарующие чарты своего аромата и вкуса. Составляя бленд, надо учитывать такие факторы».

Канал WineTime в Telegram

Наши вина

WineTime

Вторые вина Бордо.

Происхождение вторых вин

Типы вторых вин

Стоит ли покупать вторые вина?

Вторые вина Бордо, на которые стоит обратить внимание

Caymus Vineyards

Краткая история Caymus

Терруар и стиль

Коллекционная ценность вин Caymus

Что такое коллекционное вино?

1. Производитель

2. Ограниченный объем производства

3. Винтаж

4. Потенциал хранения

5. Оценки критиков

6.* Состояние бутылки

Как опознать некачественное вино, не открывая бутылку?

Пробка

Капсула

Этикетка

Уровень вина в бутылке

Цвет вина

Как вычислить подделку? Chateau Margaux.

Свежие винтажи

Вина 1990-х и 2000-х годов

Старые винтажи

Mis en Bouteille au Chateau

Продажа Chateau Margaux 1961. Кейс WineTime.

Какие винтажи бароло и брунелло открыть прямо сейчас?

Бароло

2013

2006

2001

Брунелло

2012

2007

1999

Французская революция: Premier Cru Бордо на линии огня.

Мутон: Начало

Маркиз де Сегюр, «Принц лоз».

Разделение Лафита и Латура

Финал

Какие винтажи Бургундии открыть на этих праздниках.

Белая Бургундия: 2014

Молодые, рано созревающие красные: 2015

Топовые красные: 2002

Текущие винтажи, 2018 и 2019, открывать можно, но осторожно.

Рекомендации WineTime:

Какие винтажи Бордо открыть на этих праздниках.

Красные вина 2001

Красные вина 1996

Красные вина 2009

Белые сухие вина 2017

Сладкие вина Сотерна 2001

Александр Шмитт - парфюмер и эксперт по ароматам в вине.